Сколько статей ни читай, все равно трудно понять: так какой же фотоаппарат лучше? Стоит ли верить рекламе, утверждающей, что с очередной новой камерой вообще ничего делать не надо? Нажал кнопку – получил шедевр! А разные мудрые системы и нетвердую руку компенсируют стабизизаторами, и по улыбке сфокусируются, и недостаток освещенности исправят, и красные глаза сами отредактируют.

К сожалению, выдавать желаемое за действительное – занятие, может, и приятное, но малоперспективное. Так что придется выбирать аппарат самостоятельно! Скорее всего, вы уже определились, какой тип камеры вам нужен: компакт («мыльница») или зеркалка. Первые демократичнее по цене, вторые позволят получить более высокое качество снимков (как за счет большой матрицы, так и благодаря более лучшей оптике и возможностям ее менять в зависимости от условий и задач съемки).

Чем хороши компактные камеры? Собственно, своей компактностью и небольшим весом – такой аппарат можно постоянно носить с собой, он легко вмещается в карман или самую крохотную дамскую сумочку. Это удобно. Демократичная цена делает «мыльницы» весьма доступными даже для покупателей с невысокими доходами.

Но на каждый плюс найдется и свой минус. Небольшие физические размеры такой фотокамеры сильно ограничивают в возможностях. Светосила обычно у мыльницы невелика, на высоких ISO матрица отчаянно «шумит», да и «задумчивость» дешевого фотоаппарата часто выводит из себя. Ты хочешь снять быстро едущую машину, а пока электроника «прочухается», в объектив попадают только мирно стоящие деревья. Фотографировать с таким раскладом шустрых детей или животных – это вообще занятие для мазохистов.

Зеркальные цифровые камеры позволяют почувствовать себя профи: выглядят солидно, весят много. Так что имейте в виду: постоянно таскать на себе «тушку» и пару объективов вряд ли захочется. И еще один немаловажный нюанс: «зеркалка» все-таки требует определенных знаний и навыков, так что как минимум инструкцию прочесть придется. Иначе недешевая камера будет использоваться в режиме неудобной тяжелой фотомыльницы и выдавать такие же снимки.

Canon EOS 1000D – одна из самых недорогих зеркальных фотокамер от ведущего производителя

Еще одна особенность цифрозеркалок – необходимость покупки оптики, потому что одним «китовым» объективом, который обычно идет в комплекте с камерой, много не натворишь. Вам обязательно захочется что-то особенное: телевик с хорошим зумом, если вы любитель охотиться за птичками; светосильный объектив для съемки качественных портретов; что-то для макросъемки, помогающее раскрыть мир божьих коровок или муравьишек…

По каким же критериям делать выбор среди «компактов»? Выглядят они все похоже, цены тоже примерно одинаковые… Как ни странно, главным должен стать вопрос «нравится/не нравится». Камера должна вас привлечь чем-то.

Далее изучаем меню, кнопки, ручки и крутилки. Все это должно быть удобно персонально для вас, потому что вряд ли вы будете получать удовольствие от съемок, если палец постоянно срывается с нужной кнопки и что-то случайно задевает.

Важно выяснить тип флэшкарты. Практичнее всего, конечно, SD. Они недороги, широко распространены (читай: можно приобрести в любом магазине) и совместимы с различными моделями. К тому же их охотно читают кардридеры ноутбуков.

Не гонитесь за количеством мегапикселей! Уловки маркетологов и бестолковая гонка «кто больше?» совершенно не имеют никакого отношения к качеству снимков. 5 мегапикселей более чем достаточно для того, чтобы напечатать качественную картинку формата А4, остальное – от лукавого. Если вам этого недостаточно, лучше задуматься о «зеркалке» с приличной оптикой.

Тип источника питания также очень важен. Конечно, «родные» аккумуляторы позволяют уменьшить размер фотокамеры, но при отсутствии доступа к розетке с электричеством этот плюс становится совершенно неважным.

Практичнее камера, умеющая работать от «пальчиков». Даже если вы забыли их зарядить, в любом киоске или сельпо можно купить простые батарейки, и вам этого хватит на несколько десятков снимков. В поход, где нет торговых точек, можно брать запасные комплекты батареек-пальчиков. Если снимаете много – выгоднее приобрести комплект аккумуляторов и зарядное устройство к ним. Хорошие аккумуляторы прослужат несколько лет (при правильной эксплуатации) и позволят вам всегда быть начеку, вовремя ловя удачные кадры.

«Родной» аккумулятор, конечно, удобен тем, что его хватает надолго. Но если он где-нибудь на городской прогулке «сел», где искать розетку? Впрочем, как вариант – можно приобрести запасную оригинальную батарею. Правда, это будет подороже, зато вы избавитесь от волнений по поводу «сядет, не сядет».

А вообще универсальный совет при выборе фотокамеры – как можно более конкретно определить цель, для которой вам нужен фотоаппарат. И потом уже скорректировать свои желания с представленным в магазинах ассортиментом.

Вот часть результатов этой яркой деятельности:

Трамвайчик со Светланской убрали, но осталась память о нем…

Художники старательно прорисовывают все детали.

Если присмотреться к зданиям, можно попробовать узнать изображенный на стене район Владивостока.

На остановке Комарова рисуют небывалые цветы

Яркие, необычные!

Органично вписывается в архитектуру района эта роспись высокой глухой стены в районе владивостокского «Арбата»

Этот зеленоглазый красавец наблюдает за всеми, кто входит в галерею «Арка» и выходит из нее.

Один из «представителей» арт-проекта «Обитатели Миллионки».

Туристы чаще всего посещают именно этот водопад на левом Горбатом ключе (приток реки Стеклянухи). Его высота – около 10 метров, и до него не очень сложно добраться.

Кстати, интересно появление названия Стеклянуха. Владимир Арсеньев в своей книге о Дерсу Узала писал: «Долину, по которой протекает речка, здешние переселенцы называют «Стеклянной падью». Такое название она получила от китайской фанзы, в окне которой был вставлен небольшой кусочек стекла. Надо заметить, что тогда в Уссурийском крае не было ни одного стекольного завода, и поэтому в глухих местах стекло ценилось особенно высоко. В глубине гор и лесов оно было своего рода меновой единицей… Старожилы рассказывают, что во время ссор враги старались проникнуть друг к другу в дом и перебить стеклянную посуду. Немудрено поэтому, что кусочек стекла в окне китайской фанзы был роскошью. Это обратило внимание первых переселенцев, и они стали называть Стеклянной не только фанзу и речку, но и всю прилегающую местность»

Как сюда доехать?

Из Владивостока через Артем по трассе на Находку, после Шкотово повернуть налево, «на Партизанск» (после весового контроля). Далее проехать п. Стеклянуху и следить за километровыми столбиками: после столбика «24″ еще несколько сотен метров до перекрестка, где нужно опять повернуть налево, на лесовозную дорогу, и проехать по ней 9 км. Дорога будет идти серпантином, местами встречаются сложнопроходимые участки, поэтому легковая машина до конца вряд ли пройдет, обычно их оставляют километра за два до водопадов.

Доехав (или дойдя пешком) до деревьев, обвязанных множеством лоскутков, нужно спуститься вниз по тропе и вновь отправиться влево, где вы увидите саму речку. К водопаду подойти не очень просто, но есть два варианта – спускаться лесом вдоль реки или же воспользоваться веревкой, привязанной у крутого спуска. С помощью веревки можно и подняться от водопада.

Лес здесь светлый, смешанный, много камней и корней. Деревья самые разные, хвойные и лиственные.

Осенью радует глаз бересклет:

Деревья в этом лесу часто растут на удивительных камнях, словно вытесанных человеческими руками: уж больно правильные формы у них!

Вообще эти места поражают особенностями геологического строения. Экструзивные лавовые выходы превратились в удивительные «карандаши» (или «столбы», так их еще называют), которые находятся слева от водопада:

Сложно поверить, что все это выстроила сама природа!
Кажется, что на поверхности камня нанесены какие-то таинственные письмена…

Камни, которыми изобилует ключ, тоже непростые – обросшие мхами, а многие – словно распиленные камнерезом «столбы», шести- и пятигранные…

Мох местами сырой, поэтому идти по камням нужно с большой осторожностью, чтобы нога не соскользнула. Дорога к водопаду выглядит примерно вот так:

К сожалению, возможность сравнительно легко добраться сюда не играет на руку лесу, реке, водопаду: вокруг предостаточно мусора, который туристы щедро разбрасывают после себя…

В 1940 году российский ботаник А. Гроссгейм описал дальневосточный лотос и назвал этот вид в честь Владимира Комарова, исследовавшего в конце девятнадцатого – начале двадцатого века флору российского Дальнего Востока. Лотос – древнейшее растение, реликт третичного периода!

Цветет этот красавец приблизительно с середины июля до середины августа, его крупные цветы (до 30 см в диаметре!) на ночь закрываются и открываются с солнцем. Интересна семенная коробочка лотоса, где находятся похожие на фасолинки семена до полутора сантиметров длиной. Именно за эту «коробочку» (а точнее – многоорешек) лотос и получил название орехового. Семена лотоса способны храниться, сохраняя свежесть, многие годы.
Так выглядит коробочка с орешками на только что отцветшем лотосе
А это – уже выросшие и созревшие (те, что потемнели) коробочки.

В нашей стране этот вид лотоса встречается в дельте Волги, в некоторых лиманах Краснодарского края, а также в Приморье. В августе в многочисленных мелких озерах этого региона можно наблюдать волшебные картины массового цветения лотосов. Фото, которые вы видите, сняты в пригороде Владивостока: раньше это озерцо было водохранилищем для технических нужд вооруженных сил, сегодня там растут восхитительные розовые цветы.

Считается, что человек, увидевший цветение лотоса, становится счастливым.

Поэты продолжают сочинять о нем стихи, а кулинары – готовить разнообразные блюда. В китайской кухне корневища лотоса, богатые крахмалом, используют примерно так же, как у нас – картошку. Их нарезают ломтиками и жарят в растительном масле. Из орешков готовят муку, размалывая их. А еще их вываривают в сахарном сиропе и получают конфеты.

Если же орешки никто не съел, то они (когда коробочка высохнет) падают в воду, где могут прорасти.
Корневища лотоса очень длинные, они зимуют в слое ила, который не должен промерзать.

А как же быть, если нам нужно передать скорость на автогонках, ведь машина (в отличие от спринтера) не шевелит ногами и по одному кадру невозможно понять: стоит она или летит на 90 км/ч? Здесь поможет съемка с проводкой. Камеру проводят вслед за движущимся объектом, стараясь делать это без лишних перемешений в вертикальной плоскости, и действуя максимально синхронно с выбранной моделью. Это поможет получить четкий объект съемки (автомобиль или бегущее животное) и смазанный, размытый движением фон.

Рекомендуется снимать в режиме приоритета выдержки: это позволит быть уверенным в том, что фон смажется как нужно. Диафрагму закрываем сильнее (большая глубина резкости позволит избежать ошибок с фокусировкой и держать в кадре больше деталей). Какую выдержку ставить? Для быстро движущихся автомобилей – меньше: 1/50, а то и 1/125, при съемке людей – не более 1/30. Так как выдержки должны быть длинными, становится понятно, что в очень солнечную погоду, когда все вокруг залито светом, такие съемки устраивать очень и очень проблематично.

Старайтесь снимать таким образом, чтобы обыграть контраст в кадре: например, темная машина на фоне светлых зданий и наоборот. Следящий автофокус очень облегчит задачу «слежки» за движущимися моделями, причем его удобнее использовать для съемки людей: технике сложно фокусироваться на очень быстро движущихся объектах вроде автомобилей (к тому же машины однотонные, что еще осложняет процесс фокусировки). Поэтому для «охоты» за автомобилями выбираем ручную фокусировку.

Следует приготовиться к тому, что неудачных кадров будет намного больше, чем хороших. Это нормально: во-первых, нужно уловить – как лучше действовать, во-вторых – «набить руку», в-третьих, здесь очень важно поймать момент. Поэтому чем больше практики, тем больше удачных снимков. И не переживайте из-за упущенных кадров – потеряете больше, снимайте, снимайте, снимайте!

Таким образом, не бывает «плохой» ГРИП, бывает неподходящая, поэтому фотографу нужно научиться управлять этой величиной в зависимости от своих целей. Это очень важная характеристика, и в портретной фотосъемке этот параметр играет важнейшую роль, позволяя зрителю быстро выделить главное на фото.

На фото ниже (автор -Сергей Починок) можно наблюдать, как различается один и тот же объект, снятый с разной ГРИП:

ГРИП зависит от нескольких параметров, часть из которых мы можем менять, а часть – не всегда. Для фотографа, желающего варьировать глубину резкости, важны фокусное расстояние объектива, значение диафрагмы и допустимый размер пятна нерезкости. Чем меньше открыта диафрагма – тем большее пространство получится в фокусе, чем больше зум – тем меньше ГРИП.

Проще всего менять ГРИП, изменяя диафрагму. Чем меньше «дырка», тем выше резкость. Потому так сложна макросъемка: чтобы максимально увеличить глубину резкости, приходится закрывать диафрагму, при этом часто не хватает света. Портреты же, напротив, снимают с открытой диафрагмой. Глубина резкости также растет с увеличением фокусного растояния… (есть ещё такое понятие, как «гиперфокусное растояние»: глубина резкости от точки до «бесконечности»). Таким образом, актуальность увеличения ГРИП при макросъемке становится еще более очевидной.

Если обратиться к строгой теории – абсолютно резким на снимке получится лишь то, что входит в плоскость, на которой объектив сфокусирован. Все, что дальше или ближе, уже теряет резкость, тем не менее, на практике до определенных пределов этой нерезкостью можно пренебрегать.

Менять глубину резкости на практике можно при помощи следующих способов:

• отойти от объекта съемки либо, напротив, подойти ближе и использовать зум
• снимать с другим значением диафрагмы (если будет возможность менять выдержку)
• изменить расстояние наведения на резкость (используя таким образом не всю глубину резкости, а ее часть)

Можно ли делать красивый размытый фон не профессиональной «зеркалкой», а обычной «мыльницей»? Не спешите говорить «нет». Максимального размытия заднего плана можно добиться и простым компактом без сменной оптики. Главное – увеличить расстояние между вашей фотомоделью и фоном. Нельзя ставить человека спиной к фону, постарайтесь добиться, чтобы между объектом и «задником» было метров 15, а еще лучше – 30.

Пробуйте снимать с максимальным приближением, это дополнительно смягчит фон, только отключите цифровой зум, который влияет на качество фото самым отрицательным образом. Если ваш фотоаппарат позволяет выбирать режим приоритета диафрагмы (обозначается как Av), – это именно то, что нужно для портретной съемки. Выставляем самую маленькую диафрагму, которую фотоаппарат может обеспечить при требуемом приближении (зуме).

К сожалению, некоторые фотоаппараты не имеют такого режима, зато в списке сценариев наверняка есть режим «Портрет» (он автоматически делает то, что мы пытались сделать вручную).

В теории все выглядит весьма просто, но как показывает практика – гораздо сложнее получить тот результат, который хочется увидеть. Но эта проблема решается большим количеством экспериментов с разными параметрами съемки. Выберите, скажем, кустик с разными веточками и листочками и попробуйте поочередно фокусироваться сначала на самом ближнем к вам листочке (размывая таким образом задний план), затем – на среднем, потом на нижнем.

Вы удивитесь, когда «потеряете» все листики и веточки переднего плана, что были между объективом и нижними веточками, однако такие «фокусы» имеют вполне логичные объяснения. Здесь лучше один раз попробовать и увидеть, чем сто раз прочесть, так что – вперед!

На самом же деле сделать такой кадр намного проще, чем кажется. И никакого особого оборудования вам не понадобится. Горстка кофейных зерен, зубочистка, небольшой кусочек пластилина и обычный компактный фотоаппарат-»мыльница».

Насыпаем зерна в небольшую коробочку, чтобы создать фон и видимость того, что у нас много кофе. Устанавливаем на дно коробочки зубочистку или спичку, закрепляя ее пластилином. Вертикально. На второй конец спички приклеиваем таким же манером одно кофейное зернышко. Выбираем ракурс – объектив должен располагаться строго параллельно поверхности, на которой лежат зерна. А сейчас самое главное: выбираем в режимах «макро» и «съемка с приоритетом диафрагмы». Открываем диафрагму как можно больше. Это уменьшит глубину резкости и поможет нам увеличить эффект того, что в фокусе будет одно нужное нам, зернышко, а все остальное – размытым фоном на заднем плане.

Осталось навести резкость на главный объект съемки и нажать затвор.
Фокус удался!

Из ухода ахатинам требуется периодически менять землю в террариуме, добавлять мел (можно натереть и посыпать землю, можно положить брусочек – они сами его найдут), так как для формирования раковины моллюски нуждаются в кальции.

Еще улитки обожают купаться – теплый душ (осторожно, не заливайте ее целиком!) явно дарит им бодрость: они мгновенно просыпаются, высовываются из раковины и тянут головы к источнику воды.

Если вашим улиткам будет хорошо житься (тепло и влажность – вот что им нужно), то они сообщат об этом откладыванием яиц. Ахатины – гермафродиты, но поодиночке, конечно, они размножаться не станут.

Растет восточно-африканская ахатина (или ахатина фулика) всю жизнь, но с возрастом рост замедляется. Живут улитки до десяти лет. Они ведут ночной образ жизни, а днем закапываются в грунт.

Хорошо, что в нашей стране ахатины не выживут без помощи людей: в более теплых регионах эти улитки становятся настоящим стихийным бедствием. Так, в 2003 году на острове Барбадос сотни тысяч гигантских улиток заполонили район возле города Сент-Джордж. Они не просто покрыли всю землю – они активно поедали бананы, папайю, сахарный тростник и другие посадки местных фермеров.

Местная служба спасения собрала добровольцев для борьбы со скользкими врагами. Считается, что первые улитки попали на Барбадос в 2000 году на одном из грузовых кораблей, так же, как и на другие Карибские острова (в частности, Мартиника и Гуаделупа).

Что за странное и непривычное название у этой бухты? Она (а также одноименный остров и банка) названа в честь Андрея Карловича Де-Ливрона. Он родился в 1840 году, окончил Морской корпус и в 1858 г. совершил переход на Тихий океан на корвете «Боярин», командовал которым А. Гревенс.

В 1863-ем на корвете «Калевала» принял участие в исследовании залива Петра Великого (в частности, описывал острова Римского-Корсакова, исследовал бухту Новик и Славянский залив). После этого Де-Ливрон вернулся в Кронштадт, где 12 лет служил на Балтийском море, дослужившись до чина капитан-лейтенанта. А в 1873-74 гг Андрей Карлович вновь оказывается на Дальнем Востоке – на сей раз в эскадре К.Н. Посьета. В 1880-81-ом командовал клипером «Стрелок», тогда и свершилось третье плавание на Тихий океан, но на сей раз севернее. Де-Ливрон занимался в Беринговом море гидрографическими работами.

Военные моряки сыграли немалую, если не сказать – решающую роль в истории освоения Дальнего Востока и исследовании тихоокеанского побережья России, а также установления отношений со странами-соседями. Поэтому интерес к людям, чьи имена увековечены на карте Приморского края, понятен и закономерен.

Что касается Де-Ливрона – представители этого рода в основном служили на флоте Балтики, но, как мы видим, некоторых моряков этой фамилии судьба связала с Дальним Востоком…

Сегодня бухта Щитовая понемногу обустраивается. Арендаторы этой территории равняют склоны, благоустраивают съезды, строят беседки и стоянки. Горожане любят отдыхать в этом месте: купание и шашлыки – привычное летнее занятие владивостокцев.

Однако местная санэпидстанция уже который год против такого отдыха.  Проверка морской воды в этом месте показала, что купаться здесь запрещено: нефтепродуктов в воде – почти в пять раз больше нормы, да и другие загрязнения присутствуют!

Но это не особенно печалит отдыхающих. Музыка, визги, надувные матрасы, дым костров и аромат шашлыков – вот традиционная летняя атмосфера бухты.

Те, кому не по нраву отдыхать бок о бок с соседями, кому не сложно пройти пару километров по высокому морскому берегу, дыша свежим воздухом и любуясь изумительными видами, оставляют Щитовую за спиной и шагают в сторону бухты Де-Ливрона.

Здесь красиво в любое время года и в любую погоду: и в солнце, и в туман, и весной, и летом, и осенью, и зимой. Морская вода постоянно меняет свой цвет, а на каменистом берегу, спустившись к самым волнам, можно найти представителей флоры и фауны. Здесь выброшенные морем скелетики морских ежей и панцири рачков-балянусов, разные водоросли и раковины. На берегу растет крупный – «морской» шиповник, а в небольших группах деревьев и кустов – много самых разнообразных цветов и насекомых.

Существуют и определенные поправочные коэффициенты.

• Ходьба в темное время (на работу, с работы) с фонариком умножает время пути на коэффициент 0,8-0,9 (зависит от степени «свежести» батарей и яркости осветительного прибора.
• Ходьба на следующий день после снегопада – плюс 40% нагрузки к обычной.
• То же, но с сумками и в гору – плюс 60%.
• То же, но с сумками, в темноте и под гору – плюс 90%.
• То же, но с ветром в лицо – плюс 120%.
• Передвижение в незнакомом районе города в темное время суток – коэффициент 1,8 к нервной и физической загрузке системы.
• Ходьба по первому в сезоне гололеду – скорость падает на 40%, напряженность вырастает на 80%.
• Ходьба по знакомым местам, исследованным в темноте, в светлое время суток, к середине зимнего сезона – рост скорости на 40%, падение общей напряженности на 70%.

Наблюдения продолжаются, благо до весны еще есть возможность собрать и просчитать и другие статданные!