Нескучный сайт


Живи интересно

Глубина резкости (или ГРИП – глубина резкости изображаемого пространства) – это то расстояние, где снимаемые нами объекты находятся в фокусе, или сняты резко (видны чётче). Чем больше ГРИП – тем больше пространства в фокусе (в резкости), и наоборот. Сказать, что лучше – большая или малая ГРИП, нельзя, не зная замысла автора снимка и его целей. К примеру, при портретной съемке большая глубина резкости не нужна – в фокусе должен быть человек, которого мы фотографируем, а размытый задний фон не отвлекает внимания зрителя от главного объекта. Если же мы снимаем в макрорежиме насекомое или цветок, напротив, нужна большая ГРИП, чтобы в фокусе оказалась вся муха, а не один ее левый глаз.

Таким образом, не бывает «плохой» ГРИП, бывает неподходящая, поэтому фотографу нужно научиться управлять этой величиной в зависимости от своих целей. Это очень важная характеристика, и в портретной фотосъемке этот параметр играет важнейшую роль, позволяя зрителю быстро выделить главное на фото.

На фото ниже (автор -Сергей Починок) можно наблюдать, как различается один и тот же объект, снятый с разной ГРИП:

грип1

грип2

ГРИП зависит от нескольких параметров, часть из которых мы можем менять, а часть – не всегда. Для фотографа, желающего варьировать глубину резкости, важны фокусное расстояние объектива, значение диафрагмы и допустимый размер пятна нерезкости. Чем меньше открыта диафрагма – тем большее пространство получится в фокусе, чем больше зум – тем меньше ГРИП.

Проще всего менять ГРИП, изменяя диафрагму. Чем меньше «дырка», тем выше резкость. Потому так сложна макросъемка: чтобы максимально увеличить глубину резкости, приходится закрывать диафрагму, при этом часто не хватает света. Портреты же, напротив, снимают с открытой диафрагмой. Глубина резкости также растет с увеличением фокусного растояния… (есть ещё такое понятие, как «гиперфокусное растояние»: глубина резкости от точки до «бесконечности»). Таким образом, актуальность увеличения ГРИП при макросъемке становится еще более очевидной.

Если обратиться к строгой теории – абсолютно резким на снимке получится лишь то, что входит в плоскость, на которой объектив сфокусирован. Все, что дальше или ближе, уже теряет резкость, тем не менее, на практике до определенных пределов этой нерезкостью можно пренебрегать.

Менять глубину резкости на практике можно при помощи следующих способов:

  • отойти от объекта съемки либо, напротив, подойти ближе и использовать зум
  • снимать с другим значением диафрагмы (если будет возможность менять выдержку)
  • изменить расстояние наведения на резкость (используя таким образом не всю глубину резкости, а ее часть)

Можно ли делать красивый размытый фон не профессиональной «зеркалкой», а обычной «мыльницей»? Не спешите говорить «нет». Максимального размытия заднего плана можно добиться и простым компактом без сменной оптики. Главное – увеличить расстояние между вашей фотомоделью и фоном. Нельзя ставить человека спиной к фону, постарайтесь добиться, чтобы между объектом и «задником» было метров 15, а еще лучше – 30.

Пробуйте снимать с максимальным приближением, это дополнительно смягчит фон, только отключите цифровой зум, который влияет на качество фото самым отрицательным образом. Если ваш фотоаппарат позволяет выбирать режим приоритета диафрагмы (обозначается как Av), – это именно то, что нужно для портретной съемки. Выставляем самую маленькую диафрагму, которую фотоаппарат может обеспечить при требуемом приближении (зуме).

К сожалению, некоторые фотоаппараты не имеют такого режима, зато в списке сценариев наверняка есть режим «Портрет» (он автоматически делает то, что мы пытались сделать вручную).

В теории все выглядит весьма просто, но как показывает практика – гораздо сложнее получить тот результат, который хочется увидеть. Но эта проблема решается большим количеством экспериментов с разными параметрами съемки. Выберите, скажем, кустик с разными веточками и листочками и попробуйте поочередно фокусироваться сначала на самом ближнем к вам листочке (размывая таким образом задний план), затем – на среднем, потом на нижнем.

Вы удивитесь, когда «потеряете» все листики и веточки переднего плана, что были между объективом и нижними веточками, однако такие «фокусы» имеют вполне логичные объяснения. Здесь лучше один раз попробовать и увидеть, чем сто раз прочесть, так что – вперед!



Взгляните также:

Падающее зернышко и глубина: секрет фотосъемки
Как снимать с проводкой
Китайские пельмени: ничего сложного
Лечим суставы: курица спешит на помощь!
Как написать реферат без особых мучений?
Рыбный пирог по-байконурски
Учимся вязать шапку-»кубанку»
Папоротник – это не просто трава!
«Пусть бегут неуклюже…»: готовим необычный подарок!
Золотая пыльца

4 комментария

  • Толково и понятно написано. :) Только вот далеко не на каждом компакте манипуляции с диафрагмой дадут очевидные результаты. На матрицах 1/2,5 уже с диафрагмы 4-5.6 начинается гиперфокал.

    Папуас 24.Апр.2010 01:21
  • Спасибо за оценку! Про цифры я писать ничего не стала, так как в них не могу разобраться (я про объективы), но у меня, надеюсь, еще много чего впереди:)

    admin 24.Апр.2010 05:50
  • Мда…

    Cho Oyu 24.Дек.2010 17:20
  • Еще больше запутала?:) тогда штудируйте инструкцию к аппарату и действуйте по советам, что были по ссылке в вашем ЖЖ!

    admin 24.Дек.2010 17:23

Комментировать

Untitled