Сколько статей ни читай, все равно трудно понять: так какой же фотоаппарат лучше? Стоит ли верить рекламе, утверждающей, что с очередной новой камерой вообще ничего делать не надо? Нажал кнопку – получил шедевр! А разные мудрые системы и нетвердую руку компенсируют стабизизаторами, и по улыбке сфокусируются, и недостаток освещенности исправят, и красные глаза сами отредактируют.

К сожалению, выдавать желаемое за действительное – занятие, может, и приятное, но малоперспективное. Так что придется выбирать аппарат самостоятельно! Скорее всего, вы уже определились, какой тип камеры вам нужен: компакт («мыльница») или зеркалка. Первые демократичнее по цене, вторые позволят получить более высокое качество снимков (как за счет большой матрицы, так и благодаря более лучшей оптике и возможностям ее менять в зависимости от условий и задач съемки).

Чем хороши компактные камеры? Собственно, своей компактностью и небольшим весом – такой аппарат можно постоянно носить с собой, он легко вмещается в карман или самую крохотную дамскую сумочку. Это удобно. Демократичная цена делает «мыльницы» весьма доступными даже для покупателей с невысокими доходами.

Но на каждый плюс найдется и свой минус. Небольшие физические размеры такой фотокамеры сильно ограничивают в возможностях. Светосила обычно у мыльницы невелика, на высоких ISO матрица отчаянно «шумит», да и «задумчивость» дешевого фотоаппарата часто выводит из себя. Ты хочешь снять быстро едущую машину, а пока электроника «прочухается», в объектив попадают только мирно стоящие деревья. Фотографировать с таким раскладом шустрых детей или животных – это вообще занятие для мазохистов.

Зеркальные цифровые камеры позволяют почувствовать себя профи: выглядят солидно, весят много. Так что имейте в виду: постоянно таскать на себе «тушку» и пару объективов вряд ли захочется. И еще один немаловажный нюанс: «зеркалка» все-таки требует определенных знаний и навыков, так что как минимум инструкцию прочесть придется. Иначе недешевая камера будет использоваться в режиме неудобной тяжелой фотомыльницы и выдавать такие же снимки.

Canon EOS 1000D – одна из самых недорогих зеркальных фотокамер от ведущего производителя

Еще одна особенность цифрозеркалок – необходимость покупки оптики, потому что одним «китовым» объективом, который обычно идет в комплекте с камерой, много не натворишь. Вам обязательно захочется что-то особенное: телевик с хорошим зумом, если вы любитель охотиться за птичками; светосильный объектив для съемки качественных портретов; что-то для макросъемки, помогающее раскрыть мир божьих коровок или муравьишек…

По каким же критериям делать выбор среди «компактов»? Выглядят они все похоже, цены тоже примерно одинаковые… Как ни странно, главным должен стать вопрос «нравится/не нравится». Камера должна вас привлечь чем-то.

Далее изучаем меню, кнопки, ручки и крутилки. Все это должно быть удобно персонально для вас, потому что вряд ли вы будете получать удовольствие от съемок, если палец постоянно срывается с нужной кнопки и что-то случайно задевает.

Важно выяснить тип флэшкарты. Практичнее всего, конечно, SD. Они недороги, широко распространены (читай: можно приобрести в любом магазине) и совместимы с различными моделями. К тому же их охотно читают кардридеры ноутбуков.

Не гонитесь за количеством мегапикселей! Уловки маркетологов и бестолковая гонка «кто больше?» совершенно не имеют никакого отношения к качеству снимков. 5 мегапикселей более чем достаточно для того, чтобы напечатать качественную картинку формата А4, остальное – от лукавого. Если вам этого недостаточно, лучше задуматься о «зеркалке» с приличной оптикой.

Тип источника питания также очень важен. Конечно, «родные» аккумуляторы позволяют уменьшить размер фотокамеры, но при отсутствии доступа к розетке с электричеством этот плюс становится совершенно неважным.

Практичнее камера, умеющая работать от «пальчиков». Даже если вы забыли их зарядить, в любом киоске или сельпо можно купить простые батарейки, и вам этого хватит на несколько десятков снимков. В поход, где нет торговых точек, можно брать запасные комплекты батареек-пальчиков. Если снимаете много – выгоднее приобрести комплект аккумуляторов и зарядное устройство к ним. Хорошие аккумуляторы прослужат несколько лет (при правильной эксплуатации) и позволят вам всегда быть начеку, вовремя ловя удачные кадры.

«Родной» аккумулятор, конечно, удобен тем, что его хватает надолго. Но если он где-нибудь на городской прогулке «сел», где искать розетку? Впрочем, как вариант – можно приобрести запасную оригинальную батарею. Правда, это будет подороже, зато вы избавитесь от волнений по поводу «сядет, не сядет».

А вообще универсальный совет при выборе фотокамеры – как можно более конкретно определить цель, для которой вам нужен фотоаппарат. И потом уже скорректировать свои желания с представленным в магазинах ассортиментом.

А как же быть, если нам нужно передать скорость на автогонках, ведь машина (в отличие от спринтера) не шевелит ногами и по одному кадру невозможно понять: стоит она или летит на 90 км/ч? Здесь поможет съемка с проводкой. Камеру проводят вслед за движущимся объектом, стараясь делать это без лишних перемешений в вертикальной плоскости, и действуя максимально синхронно с выбранной моделью. Это поможет получить четкий объект съемки (автомобиль или бегущее животное) и смазанный, размытый движением фон.

Рекомендуется снимать в режиме приоритета выдержки: это позволит быть уверенным в том, что фон смажется как нужно. Диафрагму закрываем сильнее (большая глубина резкости позволит избежать ошибок с фокусировкой и держать в кадре больше деталей). Какую выдержку ставить? Для быстро движущихся автомобилей – меньше: 1/50, а то и 1/125, при съемке людей – не более 1/30. Так как выдержки должны быть длинными, становится понятно, что в очень солнечную погоду, когда все вокруг залито светом, такие съемки устраивать очень и очень проблематично.

Старайтесь снимать таким образом, чтобы обыграть контраст в кадре: например, темная машина на фоне светлых зданий и наоборот. Следящий автофокус очень облегчит задачу «слежки» за движущимися моделями, причем его удобнее использовать для съемки людей: технике сложно фокусироваться на очень быстро движущихся объектах вроде автомобилей (к тому же машины однотонные, что еще осложняет процесс фокусировки). Поэтому для «охоты» за автомобилями выбираем ручную фокусировку.

Следует приготовиться к тому, что неудачных кадров будет намного больше, чем хороших. Это нормально: во-первых, нужно уловить – как лучше действовать, во-вторых – «набить руку», в-третьих, здесь очень важно поймать момент. Поэтому чем больше практики, тем больше удачных снимков. И не переживайте из-за упущенных кадров – потеряете больше, снимайте, снимайте, снимайте!

Таким образом, не бывает «плохой» ГРИП, бывает неподходящая, поэтому фотографу нужно научиться управлять этой величиной в зависимости от своих целей. Это очень важная характеристика, и в портретной фотосъемке этот параметр играет важнейшую роль, позволяя зрителю быстро выделить главное на фото.

На фото ниже (автор -Сергей Починок) можно наблюдать, как различается один и тот же объект, снятый с разной ГРИП:

ГРИП зависит от нескольких параметров, часть из которых мы можем менять, а часть – не всегда. Для фотографа, желающего варьировать глубину резкости, важны фокусное расстояние объектива, значение диафрагмы и допустимый размер пятна нерезкости. Чем меньше открыта диафрагма – тем большее пространство получится в фокусе, чем больше зум – тем меньше ГРИП.

Проще всего менять ГРИП, изменяя диафрагму. Чем меньше «дырка», тем выше резкость. Потому так сложна макросъемка: чтобы максимально увеличить глубину резкости, приходится закрывать диафрагму, при этом часто не хватает света. Портреты же, напротив, снимают с открытой диафрагмой. Глубина резкости также растет с увеличением фокусного растояния… (есть ещё такое понятие, как «гиперфокусное растояние»: глубина резкости от точки до «бесконечности»). Таким образом, актуальность увеличения ГРИП при макросъемке становится еще более очевидной.

Если обратиться к строгой теории – абсолютно резким на снимке получится лишь то, что входит в плоскость, на которой объектив сфокусирован. Все, что дальше или ближе, уже теряет резкость, тем не менее, на практике до определенных пределов этой нерезкостью можно пренебрегать.

Менять глубину резкости на практике можно при помощи следующих способов:

• отойти от объекта съемки либо, напротив, подойти ближе и использовать зум
• снимать с другим значением диафрагмы (если будет возможность менять выдержку)
• изменить расстояние наведения на резкость (используя таким образом не всю глубину резкости, а ее часть)

Можно ли делать красивый размытый фон не профессиональной «зеркалкой», а обычной «мыльницей»? Не спешите говорить «нет». Максимального размытия заднего плана можно добиться и простым компактом без сменной оптики. Главное – увеличить расстояние между вашей фотомоделью и фоном. Нельзя ставить человека спиной к фону, постарайтесь добиться, чтобы между объектом и «задником» было метров 15, а еще лучше – 30.

Пробуйте снимать с максимальным приближением, это дополнительно смягчит фон, только отключите цифровой зум, который влияет на качество фото самым отрицательным образом. Если ваш фотоаппарат позволяет выбирать режим приоритета диафрагмы (обозначается как Av), – это именно то, что нужно для портретной съемки. Выставляем самую маленькую диафрагму, которую фотоаппарат может обеспечить при требуемом приближении (зуме).

К сожалению, некоторые фотоаппараты не имеют такого режима, зато в списке сценариев наверняка есть режим «Портрет» (он автоматически делает то, что мы пытались сделать вручную).

В теории все выглядит весьма просто, но как показывает практика – гораздо сложнее получить тот результат, который хочется увидеть. Но эта проблема решается большим количеством экспериментов с разными параметрами съемки. Выберите, скажем, кустик с разными веточками и листочками и попробуйте поочередно фокусироваться сначала на самом ближнем к вам листочке (размывая таким образом задний план), затем – на среднем, потом на нижнем.

Вы удивитесь, когда «потеряете» все листики и веточки переднего плана, что были между объективом и нижними веточками, однако такие «фокусы» имеют вполне логичные объяснения. Здесь лучше один раз попробовать и увидеть, чем сто раз прочесть, так что – вперед!

На самом же деле сделать такой кадр намного проще, чем кажется. И никакого особого оборудования вам не понадобится. Горстка кофейных зерен, зубочистка, небольшой кусочек пластилина и обычный компактный фотоаппарат-»мыльница».

Насыпаем зерна в небольшую коробочку, чтобы создать фон и видимость того, что у нас много кофе. Устанавливаем на дно коробочки зубочистку или спичку, закрепляя ее пластилином. Вертикально. На второй конец спички приклеиваем таким же манером одно кофейное зернышко. Выбираем ракурс – объектив должен располагаться строго параллельно поверхности, на которой лежат зерна. А сейчас самое главное: выбираем в режимах «макро» и «съемка с приоритетом диафрагмы». Открываем диафрагму как можно больше. Это уменьшит глубину резкости и поможет нам увеличить эффект того, что в фокусе будет одно нужное нам, зернышко, а все остальное – размытым фоном на заднем плане.

Осталось навести резкость на главный объект съемки и нажать затвор.
Фокус удался!

Ничего подобного! Такой «фокус» может проделать каждый, и для этого не потребуется ровным счетом ничего сложного, что стоило бы больших денег.

Итак, для того, чтобы снять предмет на темном фоне, нам потребуются:

• собственно объект съемки
• разумеется, фотоаппарат
• штатив для фотоаппарата
• фонарик (лучше – два)
• темная (желательно черная) ткань или бумага (фон)

Старательно выставляем композицию. Фон закрепляем так, чтобы не падал, хорошо бы еще сделать и «дно»: не помешает. Ткань можно использовать в зависимости от ваших замыслов: либо расправить или натянуть, чтобы не было видно ее фактуры, либо напротив, заложить складками. Устанавливаем наш объект съемки на расстоянии одного-двух метров от камеры.

Фотоаппарат фиксируем на штативе, через видоискатель еще раз оцениваем композицию. Если нужно – меняем до тех пор, пока она вас не устроит. Все это делается при свете, разумеется. Затем выключаем свет и при помощи фонариков освещаем нашу модель. Иногда очень хорошо разместить источник света у нее «за спиной», чтобы фонарик светил в объектив, но был прикрыт объектом съемки.

На камере выбираем режим приоритета выдержки (начните с 6 секунд, дальше будете корректировать эти цифры, все зависит от того, насколько мощны ваши фонарики). Фотографировать нужно с автоспуском, иначе камера будет шевелиться, когда нажмешь на кнопку.

Баланс белого – очень важный в данном случае показатель. Его нужно будет выставить «по фонарику», так как светодиоды обычно выдают абсолютно неестественные цвета, а мы ведь хотим добиться натуральности оттенков!

Главный фокус при такой съемке – умелая работа с фонариком. Один у нас, напомним, освещает предмет сзади, создавая контровую подсветку, а вот вторым мы в течение тех 6-8 секунд, пока затвор фотоаппарата открыт, как бы «обрисовываем» свой предмет съемки, подсвечивая его с нужных сторон. Рука, конечно, не должна попасть в кадр!

Потом, когда вы на практике поймете, как это делается и сможете сами экспериментировать, можно попробовать использовать и другие источники света, например, свечи.